为了阔孜其亚贝西巷停留的时间，我万里迢迢，抵达喀什，就迫不及待地把自己放了进去。
艾提尕尔广场，有一尊毛泽东的巨型塑像，他挥手的时间应该是70年代。伟人停留在不变的手势里，俯瞰着南疆这座最大的城市。但时间没有在伟人的肩头留藏，很多建筑的高度，已经一次又一次超越了他。只有在他的身后，右侧的路口里，时间却是静止的。拐进那个紧邻着喀什大巴扎和艾提尕尔清真寺的路口，穿过一条名叫吾斯塘博依巷的小街，就是维族人集居的黄土高崖。那些用黄泥和杨木搭建的房子，既像积木又像纸盒一样密布在黄土高台的东南坡地上，层层叠叠，错落无序。南坡即是阔孜其亚贝西巷，意为“高崖上的土陶”。这个地方，就是我要找寻的时间。通常，汉语称作它喀什噶尔老城。
关于阔孜其亚贝西巷，我的文字和游走没有意义。我找不到合适的位置和入口。当我和在喀什做小生意的表妹进去时，居然没有找到售票的地方。表妹在喀什已经十年，一次都没有进去过，这让我感到了惊讶。幸好，我们在一座即将拆建的房子前，遇到了维族姑娘努尔比亚，胸前的挂牌说明了她的身份，高台民居导游。努尔比亚说，我们站立的地方就是黄土高崖南北坡的分界线。800年前的一次地震，把黄土高崖一分为二。喀拉汗王朝时期，南坡居住的是手工业者，北坡住着王宫贵族。
我和表妹，像两个迷路的孩子，亦步亦趋地跟着努尔比亚，穿越在迷宫一样的巷道里。在阔孜其亚贝西巷，没有向导就没有方向。
偶有戴着面纱，全身裹在衣裙里的妇女、赶着毛驴的老人、奔跑着的儿童在巷道里进出。
白杨树下，有新月形符号的教堂尖顶在阳光里，闪耀着神秘而肃穆的光芒。银须白发的老人们，坐在布拉克贝西泉水旁边的树荫下，瞌睡聊天，漫不经心地消遣着下午时光。他们坐着的地方，正是1000多年前喀拉汗王宫的花园。布拉克贝西（九眼泉）泉水已经污染，不能饮用了，维族人赋予的神水意义，似乎也消失了。
我看到的一切，都不在我的时间里。我的相机不敢对准这样的时间，我有犯罪感。
时间和历史，在阔孜其亚贝西巷，既是静止的也是流动的。风的痕迹清晰地斑驳在泥墙上；门板上划痕累累，新旧相间；硕大的门环，像一对远古的眼神，平静而幽亮地诉说着指纹的历史。裸露在老墙的杨木枝干，在离开土地时，只砍去了枝叶未经刨削，好像要在黄泥里，等待某一天的重发新绿。
黄泥墙体、黄泥房顶、黄泥地面，那些原色的泥土，已经不仅仅是大地的一部分，它所代表的建筑语汇，既是历史的也是文化的，直接指向一个民族的生存哲学和人文基座。它所承载的时间，让我们清晰地看到了历史，是完全有别于钢筋水泥的另一种式样，属于阔孜其亚贝西巷自己的，古老而安静的时间。走近它，时间和历史的真实触手可及，甚至可以直接触摸喀拉汗王朝。
我不是一个文化探源者，但在经历了太多的谬误之后，我已经不相信文本和传言，我在阔孜其亚贝西巷看到了真实，看到了居住在那里的人们，是如何真实地生活在宗教理想里。因为，高台居民的生活空间，是在宗教精神观照下延续的空间。这个空间，因了一个少年王子，从公元九世纪中叶起，他就把时间留在了那里，直至当下。据说这个少年王子在萨克图守猎时，目睹了波斯商人的一次祈祷仪式，看见那些穿越昆仑山、远道而来的商人们，弃置马匹、驼队及满载的金银财宝不顾，纷纷向西而跪，顶礼膜拜。少年被深深撼动：那是一种什么样的力量？世界上有什么比马匹骆驼和金银财宝更重要呢？后来有人告诉他，那些波斯商人是穆斯林，你看到的情形是他们在做礼拜。于是，这个少年毅然皈依了伊斯兰教，并在穆斯林的帮助下，在喀拉汗王宫内发动了一场血腥政变，杀死了抵触伊斯兰教的汗王奥古勒恰克。这个16岁的少年，就是喀拉汗王朝二世萨图克.博格拉汗，一个将伊斯兰教引入西域的汗王。他和他的王朝从九世纪开始，为了推行伊斯兰教，和西域诸国进行了一场旷日持久的宗教战争，直到公元十三世纪，伊斯兰教，才渐渐取代佛教和萨满教，成为西域占主导地位的宗教。
我在阔孜其亚贝西巷，见到的每一个裹在面纱和衣裙里的妇女，除了双手能够看到光明，身体从结婚那天起就被遮蔽了。她们的肌肤、眼睛和表情，只能属于自己的丈夫或神秘，一生都被定义在古兰经里。她们是虔诚的穆斯林，但她们一生都不能进入有新月形标志的教堂。她们快乐么？她们忧伤么？她们美丽么？她们的身体，除了孩童时期留给大地的眼神，终生都在太阳的睡眠里。甚至，在结束少女时代成为新娘的最后一天，婚礼也要在黄昏时刻进行。该为她们不平？还是为她们心痛？如果在阔孜其亚贝西巷，再也看不到蒙在盖头里的妇女，是不是会生发另外一种心痛？任何时间和文化的结束，总会让人心痛的。
阔孜其亚贝西巷的房门是紧闭着的。没上锁的，说明女主人在家，不可进入。半开着的房门，说明男主人在家，不方便迎客。全开着的房门，多是对游人开放的手工艺品作坊，或提供家访式旅游服务的家庭。
在一座清真寺的门口，我们遇到了一群孩子。他们争先恐后地站在我的镜头前。孩子们很喜欢照像，向我的镜头做出各种各样的表情，所有的表情都是快乐的。他们的快乐，我可以清晰地辨别，其间的女孩子，长大的快乐和忧伤，我们还能辨别么？
帕子来提，是在喀拉汗王朝旧址高墙下遇见的小女孩。她面对我的镜头笑得无比灿烂，这种灿烂让我想到了色彩和花朵。她自然地站在巷道里，摆出各种姿势让我拍照。几年以后，她会长大，我相信长大后的帕子来提会异常美丽。帕子来提，到时你也会蒙在盖头里，向世界永远关闭你的美丽么？
引领我们的导游萨尔维亚也是穆斯林，她不在盖头里，维语、汉语和英语都很流利，她在喀什上旅游学校，利用暑假在此间实习。她喜欢阔孜其亚贝西巷，喜欢这个可以看到祖先生活方式的地方。但她明确表示，她不会把自己的眼睛和面孔藏进面纱。她说，这里有的女人结婚以后，再也没有离开过高台，即便距离阔孜其亚贝西巷一步之遥的喀什新城。不仅那些面纱里的女人不愿意离开，居住在阔孜其亚贝西巷的所有维族人，都有强烈的恋家情节，使得这座高崖人口的密度远远超越了上海，多数家庭数代同堂。于是，这里有了过街楼、吊脚楼和悬空楼。在巷道两侧的房顶上加盖一层，巷道上空的房子就叫过街楼，用几根杨木支撑着，看起来不牢固。我看到几处在拆旧房盖新房。这里永远都在拆和建，建的样式还是喀拉汗王朝的样式，但用的材料显然已经不是原色的泥土。
只要能和家人在一起，挤一点窄一点有什么关系呢。亲情，在阔孜其亚贝西巷，是又一种让人羡慕和感动的存在。
我们参观了刺绣、地毯编织、十二木卡姆乐器等作坊，见到了许多不在盖头里的妇女。高台民居内室的豪华和精致，完全有别于黄土粗泥的外观。杨木雕饰的楼檐和栏杆，造形别致的花格窗户，墙壁上有精美的花纹图案，地上铺着华丽的地毯，餐桌上整齐的摆放着银亮的餐具，古兰经置放在壁龛上，所有的家具上均有雕饰或图案。无数的花朵和草木种植在居所里。高台民居里的人们是喜欢种植花草的，院落、窗台、栅墙、阁楼平台，到处都摆满了花草，给人一种花园般的温馨。
萨尔维亚还带我们参观了阔孜其亚贝西少儿艺术团。孩子们依次躺在地毯上，阳光透过窗口照耀着孩子们的睡眠。我们没有惊扰孩子们，他们还小，大的不过七岁，而小的才三岁。不久的将来，他们将用声音和身体，演绎阔孜其亚贝西巷。也许，我下次再去阔孜其亚贝西巷时，就能看到孩子们的表演。
我们没有参观土陶作坊。高崖上原本有一种叫色格孜的泥土，是制作漂亮土陶的天然材料，有许多维族土陶艺人世代以此为生，但色格孜泥土早就挖光了，那些土陶艺人也消失了。还剩下为数不多的几个作坊，用的泥土已不是色格孜，制作的生活用具也不用于家庭了，而是作为价格不菲的艺术品，供游人收藏。随着现代日常生活用具的进入，大多工匠们的手艺失去了市场，原本世代以此为生的技艺，必然结束于现代文明的步步紧逼。不管如何坚持和抵抗，工业化产品总是要改变世界的。我不知道高崖上的人们，还能够坚持多久？在阔孜其亚贝西巷许多门框上，除了号牌，多了一块有“低保户”字样的蓝色牌子。见到这些牌子，就知道这户人家享受着政府的最低生活补贴。
布合力其木就是其中的老人。她和几个没有后代的老人居住在一个院落里，我们到来时，通过努尔比亚，像家人一样和布合力其木奶奶说了很多话。老人和我们坐在墙边的床榻上，始终微笑着，还不时用手触摸着表妹，就像一个奶奶触摸自己的孙女。七月的阳光在花草间跳耀，巷道里不时有驴车经过留下的声音。在给表妹和布合力其木拍老人合影时，我感受着一种质朴的慈祥，这种质朴属于阔孜其亚贝西巷。生活的艰辛和居住空间的日渐狭小，没有离间高台居民固执的恋家情结。他们像热爱生命一样爱着高崖和家人。我们离开，给老人小费时，我再一次有了深深的犯罪感，尽管我满怀善意。我和布合力其木奶奶，在此间应该互置。当我在试图帮助一次老人的瞬间，我知道，自己的精神和心灵，经不住阔孜其亚贝西巷的拷问。
布合力其木在阔孜其亚贝西巷的时间里，简单、易足、仁爱、淡泊、平静。我在我的时间里，拥挤着欲望、喧嚷、浮躁、焦灼、孤独和困境，这是我熟悉和厌倦的时间。从一个时间到另一个时间，虽然仅有一步，但这一步，天地之遥。
游走在阔孜其亚贝西巷，我是矛盾的。尽管，我是多么希望看到那里的人们能够离开，居住环境和生活质量，能够和我们一样同步改善。有时候，离开，就能改变。但对于留存在黄土高崖的时间和文化，又该由谁来继续挽留和坚守呢？
再次穿越吾斯塘博依巷时，铁匠艾买提大叔抡着铁锤，仍在自己的作坊门前敲打。店坊里空空荡荡，既没有成品用具，也没有多余的原材料，作坊的生意可想而知。炉火里是一支铁铲形状的毛坯，和我们几小时前看到的形状，没有根本变化。显然，艾买提大叔喜欢这样不停地敲打，阔孜其亚贝西巷的时间，就是这样被敲打，并停留的。
引用 风河子 (17631468)在 2008年11月17日 17:15:32的发表:
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